巴基斯坦茫涯三记

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巴基斯坦茫涯三记

作者：/赋格文章来源：旅行家网站点击数：更新时间：2007-2-24

　　我迅速把视线移开。都说犍陀罗佛教艺术受到希腊－罗马影响，果然是这么回事。我看到一座不知是雅典娜还是密涅瓦的希腊女神，一座半裸的男女宴饮浮雕，菩萨雕像近似希腊化风格，身上披的袈裟类似罗马托格长袍，本生故事与佛传故事的浮雕壁龛两边竖有科林斯式石柱，这些都是明证。雕刻风格大多是写实的，只不过立像高度一般为五六倍首而不是符合古典希腊人体美学的七倍或八倍首，显得有些头重脚轻、比例失调。
　　犍陀罗艺术算是见识了。只是，那尊成佛之前的释迦牟尼，我无法从脑子里抹去。它像很久以前百思不得其解而终于决定要忘掉的某个问题，又跳了出来向我发难。

　　我在拉合尔故宫里呆到天黑关门。红砂石砌的宫墙，凉亭式的望月楼，勤政殿和枢密殿，静悄悄地不见人影。莫卧儿皇宫占地面积不大，部分已成废墟。“珍珠清真寺”平顶上一连耸出三个鳞茎状大理石圆顶，宫廷女眷的更衣室——“镜宫”内部嵌满无数细碎的凸透镜片。在镜宫里抬头仰看，天花板就像璀璨的夏夜星空，如果转移视线，隔着镂空细工的屏壁可以俯见殿外宫墙上的丛丛青草，城墙下是无水的护城河，曾经是河床的地方凿了一方小小的水池，白石砌成的池壁，绿水里浮着睡莲。
　　镜宫布满了镜子，但没有一块镜片能反映出完整的人像。我忽然想到为什么会有偶像崇拜这个问题。或许，偶像的作用就如镜子，我们在镜中看见另一个形式的“自我”──可能是游冶宴饮的希腊神祇，也可能是濒死的苦修者。佛教是一面明镜，而伊斯兰大概是要把镜子打碎，让生命色相统统化成万花筒里的细碎幻影。
　　有时候觉得国家这种“大我”的历史颇类似个人的经历，本来应该是时间坐标轴上的连续函数，可回过头去看，怎么看怎么像一段段毫不相干的断片，虽然衡量大我和小我的尺度显然是不同的。巴基斯坦在这方面可能是一个经典案例。短短几天，我看到了五千年前的莫恩焦德罗、两千年前的犍陀罗、三百年前的莫卧儿、一百年前的英殖民地和现在这个“清真之国”。这些零乱的断层之间到底有什么内在联系？
　　拉合尔与印度相距仅29公里，旁遮普被一分为二，留在印度的那一半是锡克和印度教徒的，这边的半个旁遮普属于穆斯林。紧挨着拉合尔莫卧儿故宫，有一座锡克僭主的墓冢，里面供着锡克王的骨灰和活活烧死的11名殉葬者：他的4妻7妾。锡克墓葬大体上也是平顶房子和圆顶、圆亭相结合，和莫卧儿建筑类似，不同的是屋顶砌有雕花阑干，圆顶刻有纵向凹槽，像剥了皮的橘子，艳异的黄白粉墙也和莫卧儿建筑的红砂石格格不入。坟墓旁边是一座神庙，镏金圆顶在夕阳下通体放光。据说第五代锡克教主（guru）在此蹈水而去，得道登仙。河水是早已干涸了，拉合尔城里也难再见到头上顶着对称中分式大包头的锡克人。

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